意大利奢侈品品牌菲拉格慕近期面临业绩持续下滑的压力。
根据最新财报显示，在2024年第一季度，菲拉格慕实现销售收入2.27亿欧元，同比下降18%。其中直营门店收入为1.7亿欧元，下降11.1%，而批发业务收入则大幅减少38.3%，至4999万元。
尽管首席执行官马可·戈贝蒂（Marco Gobbetti）强调品牌核心城市的门店表现良好，但投资者信心依然受到显著影响。自2024年初至今，菲拉格慕的股价已累计下跌19.06%。
在全球奢侈品市场整体低迷的大背景下，多个奢侈品牌均出现收入增速放缓或下降的趋势。例如，LVMH集团和开云集团的收入分别减少2%和11%，即使是表现较为稳健的爱马仕集团，其收入增幅也从2023年的22.3%收窄至目前的12.6%。
作为二线奢侈品牌代表的菲拉格慕，更是较早感受到市场寒冬的到来。早在2023年前九个月，菲拉格慕在北美和日本市场的收入就已分别下降18.2%和2.7%，中南美洲市场减少9.6%，亚太地区（除日本）也下滑了11.7%，仅欧洲、中东和非洲市场实现了3%的微弱增长。
进入2024年第一季度，菲拉格慕在全球各个市场的收入均出现不同程度的下降。其中，欧洲和北美市场分别减少30.8%和10.9%，日本市场和中南美洲市场分别下跌15.7%和8.6%，而亚太地区（除日本）的降幅达到19.3%，尽管这一地区的销售额占总比重为33.4%，但其对整体业绩的影响更加显著。
在财报中，菲拉格慕特别提到中国市场的表现未达预期。近年来，品牌在中国市场接连失去多个重要零售位置，例如南京德基广场将门店调整至地下一层，北京SKP的临街商铺被LOEWE取代，而北京国贸商城的双层旗舰店也改换为Giorgio Armani。
对于二线奢侈品牌而言，转型之路充满挑战。无论是Burberry还是纪梵希，都在经历相似的困境：过度依赖中端及入门级产品、奥莱门店过多导致品牌形象稀释，以及整体市场定位不高使消费者难以认同其设计溢价。
相比之下，菲拉格慕在进入中国市场的先发优势并未转化为竞争能力。尽管品牌仍保持着较高的市场认知度，并早早入驻了多个重要奢侈品购物中心，但在形象更新方面却显得步履缓慢。自2022年新任创意总监上任以来，品牌的营销活动屈指可数。
除了将店招从"Salvatore Ferragamo"改为"Ferragamo"之外，外界几乎难以察觉菲拉格慕正在进行的转型努力。实际上，这并非菲拉格慕首次尝试通过更换创意总监来推动形象变革。在竞争激烈的奢侈品市场中，频繁的转型失败往往会加深消费者对品牌的负面印象。
首席执行官马可·戈贝蒂仍坚持按照计划推进品牌转型，认为建立一个更具持续性的品牌形象比频繁更换设计师更为重要。尽管当前的财务表现不尽如人意，但塑造一个能够在消费者心中留下深刻印记的新形象，或许才是菲拉格慕未来发展的关键。
